cubのオイル（1～９）ＲＰ追加修正 [バイク]
－－－ カブのオイルについて －－－
カブは遠心力クラッチで一般の湿式多板クラッチに比べ
滑りやすい。
ゆえに、二輪用でも半合成や全合成オイルは合わない。
ということは、鉱物油が最適ということになる。
２５０ＴＲは半合成だろうが全合成だろうが二輪用なら問題ないが、
しかし、鉱物油は熱だれて性能が劣化するのが早い。
実際、オイル劣化でギヤチェンジ時のギヤの入り方が
うまくいかなくなる。ギヤの入りが悪くなったときは、
クラッチの調整をする前に、オイル交換が必要である。
自分の場合、車オイルと二輪用オイルの混合で１０００ｋｍ未満で交換である。
いろいろ安い車用オイルを試しているが、具合が悪くなるのが、早く４００ｋで
ギヤの入りが悪くなったりする。実際、車用の安いオイルと二輪用のオイルの
値段差が縮小して、車用を使う必要性も少なくなった。
カブはオイル量が少なく、エンジンのせん断効果が大きいのだろう、
そこで、添加剤を試しているところです。
一般的に入手しやすく安価なＳ〇Ｐ オ〇ルトリートメントいわゆる青缶である。
類似品は冷えると固体に近くダメだった。
オイルが熱い時に少量投入すること。
ＣＵＢ90のオイル投入量０．６Ｌの２％１２ｃｃをＭＡＸ投入量とし、
その半分６ｃｃをオイル交換して少し走った後に
残り半分６ｃｃを２～３００ｋ走行後に、その後は
ギヤがおかしくなったり、又は８００ｋ以下でオイル交換。
私はマドラー用の小さめのスプーンで３杯投入しています。
Ｓ〇Ｐ オ〇ルトリートメントは保存上の注意点がある。
子供が触れない様に、
開けられない塗装缶や容易に蓋の開かない物に入れること、隠すこと。
子供でなくても、状態が水あめ状でなめたくなるからである。
車があれば、車に残り全てを入れ、使い切る方法もある。
まだ、実施例が1回なので効果はあったが、もう少し継続してみて
ここに追記したい。
あんまり乗っていなく、距離が伸びないので、しばらく待ってください。
（2）追加事項
＊ 私のＣＵＢ90のタペットクリアランス調整後の（5）を参照してください。
青缶の効果はあることを確認しました。ギヤの入り具合が渋い時に
少量1～2％添加することで、具合がよくなった。
ただし、始めから、良いエンジンオイルを使用すれば、不要と思います。
今、ＡＺの１０ｗ－４０のオイルを試しています。安いので、鉱物油に近い水素添加
精製油、鉱物油の範疇だと思います。
初期でははっきりと、安い車用１０ｗ－３０と１Ｌ７００円のＭＡ１０ｗ－４０の５０％混合に
青缶１％添加したオイルより、ＡＺは１０ｗ-４０のみで、粘度が高いのにも関わらず、
エンジンがよく回りました。値段も４Ｌ ２０００円で車のオイルを流用する必要がなくなりました。
もう少し、様子を見る必要がありますが。１０００ｋｍで交換するならば、問題ないと思います。
ドレンボルトを磁石付きで鉄粉の付着具合の確認、エンジンの内部のクラッチなどの摩耗具合、
バルブ、シリンダー、ピストンの様子を確認して、最終的結論になると思います。かなり先
ＡＺ１０ｗ－４０オイルは、やや柔らか目で３００００ｋｍ以上の走行距離のカブの
エンジンオイルとしてはコストパフォーマンスは良いと思います。
注意としては、エンジンは回せば回すほど、摩耗します。長く乗るためには、
カブ９０は７０ｋ／ｈ未満を常用する、８０ｋ／ｈ以上回さない。
３０分以上フルスロットル走行はしない。
空気、ガソリンからの細かい（不可視）ゴミ混入、エンジン内部で発生した鉄粉、
ガソリンによる希釈、などでオイル劣化し、オイル量が少なく連続フルパワーも条件次第で
オイル温度が上昇しオイル劣化します。
在庫した車用オイルは車に入れるか、バイクのチェーン清掃に使います。
（オイラーでチェーンにぶっかけて、ウエスでふき取りを繰り返しチェーンの汚れを取り、
ＡＺのチェーンオイルをチェーンに添加します。）
（３）追加事項
ＡＺのオイル１時間運転して、温度が上がるとギヤの操作の具合が悪くなった。
ただし、オイル温度が下がると持ち直すが、やはり、安いオイルのため欠点がある。
１００℃の粘度が１０を下回るのだろう。温度が高くなると粘度が高くなる
（温度が高くなると高分子の腕を伸ばして粘度が上がる粘度向上剤の添加が少ないのでは）
よって、高粘度２０ｗ５０とかのオイルを入れるか、青缶を入れるかの対策が必要。
青缶を１％入れて様子を見ることとした。これは私のカブ９０での現象で全てのバイクで
同じようになるのかは、わかりません。
（4）追加事項
私のＣＵＢ９０は古いので、ギア辺りの摩耗が原因の可能性があり、ＡＺオイルは
悪くはないことも考えられるが、とりあえず、ＳＴＰを１％入れて、粘度を上げたら、
不具合現象は無くなった。
しかし、オイルを一旦入れ替えて、様子を確認した。
２００ｋしか走っていないので、鉄粉はほとんどなし、オイルの色とか粘りは、あまり変わらない。
次にＡＺ１０ｗ４０ ３００ｍｌ + ２０ｗ５０ ＰＥＲＴＡＭＩＡ ３００ｍｌ を投入。
回転がかなり鈍いがエンジンが保護されている感じはする。
しかし、気温２０度以上なのにキックの抵抗がかなり強い、（故障と思うくらい）ので
１００ｋでオイルを入れ替えた。
ａＺ１０ｗ３０（１０ｗ４０でなく）５５０ｍｌ + ２０ｗ５０ ＰＥＲＴＡＭＩＮＡ ５０ｍｌ + ＡＺのモリブデンオイル２ｃｃ
よく混ぜて投入、モリブデンオイルは気持ち入れてみたかったから。
ＡＺのオイルを買ったときに入っていた広告を見ると極圧剤の宣伝が目を引く。ＡＺおいるは
オイル膜でなく、極圧剤で、エンジン保護をしているのではないかと思った。ゆえに、
エンジンが高温になると、粘度が低下して、ギヤチェンジ機構の潤滑している隙間が、狭くなり、
正常動作に異常をきたしたのかもしれない。古いバイクの設計はオイルの膜厚で保護する。
最近の内部のクリアランスが狭い省エネ型エンジンは極圧剤で保護しているような気がする。
その場合の欠点は、クリアランスが常に一定であり、金属部品同士の接触の勢いが、想定以内
ならば、極圧剤保護されるが、オイル中の極圧剤の濃度低下や、
エンジンのアクセルを頻繁に変動させるＭＴのような急激な、加速や、減速は問題かもしれない。
ＡＺオイルはそのままで旧車には、使用しないほうがよいと思う。
省エネ型車用の０ｗ２０とかのオイルはやはり省エネ型のオイルが１０万ｋｍ位まで必要かもしれない。
今回は、今後省エネ型エンジンばかりになった場合、オイルをどうすればよいか考える材料である。
ＡＺ１０ｗ３０ ５５０ｍｌ + ２０ｗ５０ ＰＥＲＴＡＭＩＮＡ ５０ｍｌ + ＡＺのモリブデンオイル２ｃｃ
の結果は、ギヤの具合は問題なく、回転もそこそこだった、
しかし、体感で客観性に欠けるが、最初のＡＺ１０ｗ４０と３回目１０ｗ３０の多いオイルで走行後、
２回、手がしびれた、加速度計で測定しないと何とも言えないが、ＡＺオイルを使うと、
エンジンが細かく振動していた可能性があり、バイクはエンジンの振動が運転手に伝わりやすく、
車はエンジンがマウントの上にあるので微振動はわからないかもしれない。
ＡＺオイルを旧車で使用するには、膜厚を確保する試行錯誤が、必要と思われる。
（５）追加事項
ＡＺオイルで振動が多いと思ったが、もしかすると、微妙な何かで、
エンジンの燃焼に影響を与えるところが無いか検討した。
最近タペット調整していないので、調整不良がＡＺオイルで顕著化した可能性もある。
ので、タペット調整とクラッチ調整をすることとした。
タペット調整方法
（カスタムのため）Ｔマークのぞき窓と、フライホイール回すための、横の２つの蓋をコインドライバで外す。
固い時はＷＤ４０を吹き付ける。
レッグシールドとエアーフィルターボックスを外し、キャブのドレンを緩めてガソリンを落とし、
上のタペット調整に邪魔にならないように９０度横に向ける。
タペットカバーを上下ともＭ１７で外す、私のは下が取れなく、急いでＨＣで３００ｍｍのパイプレンチを
購入し、それを使用して、どうにか取れた。（下側は焼き付き防止のカッパーコンパウンド塗布する。）
台の上にセンタースタンドをかけて、前輪を持ち上げ
クランクを反時計回りのぞき窓の矢印方向回す。吸気側のバルブを押し込んだ後のＴマークで止め固定する。
ここが上死点、Ｔマークはもう一つあるので注意。
タペットのナットを緩め、タペット調節ねじを緩めて、０．０５ｍｍのシックネスゲージを
挟み込み、タペット調節ねじを指で一杯まで締めて（タペット調節用ドライバーで締めたら締めすぎて
程度の感覚が判らない。）ナットも手で締め、タペット調節用ドライバーで動かないように、
固定してＭ９のメガネレンチで締めるトルク不明だが、レンチの根元のほうを手で持ち
締めすぎないように締めること。
調整したら、再びクランクを回してＴマークに合わせ、タペットを持ち上下にゆすりかすかに動くこと、
０．０４ｍｍのシックスネスゲージがタペットとバルブの隙間に入ることを確認する。
上のタペットにオイルをぶっかけて蓋を締める。
注意：はゴミを入れると、エンジン壊れますので、タペット調整の工具や手はきれいにして、
砂ほこりがついたら必ずきれいにしてから使うこと。下側をやるときシックスネスゲージを落とす。
プラグを緩めたら、締め付けること。
ガソリンオフでスイッチｏｆｆにてキックをして、大きな異音がないこと、排気のポコポコ音は正常、
結果、エンジンをかけると、排気音がブブと、少し大きな音になり、少し良くなった。
カブのクラッチ調整
現在の調節－ねじ位置をマジックでマークする。
クラッチ調整の止めているネットを緩める。
調整ねじを右（時計方向）に１回転させる。
ゆっくり左（反時計方向）に回して少し硬くなったところで止める。
そこから、右（時計方向）に１／８～１／４回転戻して、
固定ナットを調節ねじが動かないようにしてから締める。
クラッチ動作を確認して、良好ならＯＫ
ａｚオイルの今までのまとめ
前の実験より、ＡＺ１０ｗ４０はオイルが温まると、クラッチ操作がスムーズでなくなり、微振動が増えた。
ＳＴＰを入れるとクラッチは良くなったが、微振動は残った。粘度の大きいほかのオイルを
５０㏄位添加したぐらいでは変わらない、５０％なら、まったりして、普通のオイルのようになる。
ＡＺ１０ｗ３０もおんなじ感じ、、鉄粉は少な目。
タペット調整とクラッチ調整をして、再度ＡＺオイルの確認をすることにする。
ＵＴＣ１０ｗ４０ 300ｍｌ + コメリ１０ｗ４０ 150ｍｌ + ＡＺ１０ｗ４０ 150ｍｌ ；問題ないＯＫ
これはＡＺオイルを添加材として使うことを想定。エンジンは良く回る。
（６）追加事項ＡＺとＲＰの初期の比較
ＡＺ１０ｗ４０ ０．６Ｌ + ＳＴＰ２０ｃｃ
エンジンは良く回るが、高回転（３速７０ｋ以上）を３０分以上回すと、
ギヤのチェンジがうまくいかなくなる。粘度が低下すると、ギヤのシフト異常に
ギヤの不具合が無ければ安くて良いのにと残念である。
ＡＺのオイルの焼けたにおいは鉱物油の焼けたにおい。
ここで、高級オイルのロイヤルパープル（ＲＰ）５ｗ－３０を試してみた。
オイルの色は濃い紫色、離れてみると真っ黒である。
焼けたにおいはポリプロピレン（プラスチック）の焼けたにおい。
油温度が高くなるとやや回るようになるが、ＡＺのように回転は上がらない。
走った時の感じが良くない。
（７）追加事項ロイヤルパープルは３００ｋ後良い
ＲＰは初期は温まらないと、粘度が高い感じで温まると１０ｗ４０位の鉱物油の感じ。
しかし、使用2００ｋ位から、エンジン起動後から、ややエンジンが回るようになった。
排気ガスの匂いもオイルの焼けたにおいに変わった。
３００ｋから、エンジンがスムーズに回り、ＡＺより、回転上昇が早い。
たかが85ｃｃの加速差を体感できるのである。びっくりである。
オイルの温度が上がっても、ギヤの感じは良い。
高いだけのことはあると感じた。ただ、いい感じになるのは３００ｋ走った後ということになる。
オイルの、性質によるものかどうかは、もう一回オイル交換してからの評価になる。
修正 ロイヤルパープルは素晴らしいと思ったのだが、更に使うと。
400ｋ走行後振動増加、
エンジンは良く回るが、ＡＺの10ｗ40のようなに、手がしびれるくらいの振動でどうも駄目である。
結論ＲＰ（車用）はカブには向かない。
追加８
廃油は常温でドロドロ、ぶつぶつでした。温度が上がると粘度が下がる不思議なオイルです。
カブのオイルでよかったのは
モチュール 高価
鉱物油+添加材ゾイル5％（30ｃｃ）
ホンダＳ－９（ＭＢ）クラッチが滑る可能性あり、
今後はＳ－９のＭＡオイル割りの検討か、
鉱物油+添加材ゾイル5％（30ｃｃ）の鉱物油の変更とゾイル添加量削減。
５００ｋで交換するなら、
高級オイルはおんぼろカブには合わないと思う。
9有機モリブデン添加
ゾイルは高価なので有機モリブデンの添加を試してみた。
具体的に車のオイル5ｗ-40半分、バイク用オイル10ｗ-40半分に
＊＊＊＊21耳かき２杯（約１ｃｃ）、Ｓ*Ｐ青缶6ｃｃを混合、計約６００ｃｃ
車用オイルにはモリブデンが少量入っていると思うがそれを微量増加させる。
ｓ＊ｐは成分のほとんどが増粘剤なのだが、酸化防止剤が微量入っているので入れてみた。
酸化防止剤と有機モリブデンは相性が良いので相乗効果を狙う。
酸化防止剤の多く入っているバルボリン20ｗ50の安いオイルでもよさそうなので、
次回はそれを試したい。
尚、添加材はスラッジになりやすいので、カブのクラッチにある遠心フィルターの清掃を
５０００ｋ位でする必要があるかもしれない。
現在３００ｋ走行したが、良く回るように思える。カブはパワーが無いので
クラッチが滑りにくいと思う。
このブログをもとに行動したとしても、良い効果を確約できませんし、
事故や故障、損害にあっても、全て自己責任でお願いします。
カブは遠心力クラッチで一般の湿式多板クラッチに比べ
滑りやすい。
ゆえに、二輪用でも半合成や全合成オイルは合わない。
ということは、鉱物油が最適ということになる。
２５０ＴＲは半合成だろうが全合成だろうが二輪用なら問題ないが、
しかし、鉱物油は熱だれて性能が劣化するのが早い。
実際、オイル劣化でギヤチェンジ時のギヤの入り方が
うまくいかなくなる。ギヤの入りが悪くなったときは、
クラッチの調整をする前に、オイル交換が必要である。
自分の場合、車オイルと二輪用オイルの混合で１０００ｋｍ未満で交換である。
いろいろ安い車用オイルを試しているが、具合が悪くなるのが、早く４００ｋで
ギヤの入りが悪くなったりする。実際、車用の安いオイルと二輪用のオイルの
値段差が縮小して、車用を使う必要性も少なくなった。
カブはオイル量が少なく、エンジンのせん断効果が大きいのだろう、
そこで、添加剤を試しているところです。
一般的に入手しやすく安価なＳ〇Ｐ オ〇ルトリートメントいわゆる青缶である。
類似品は冷えると固体に近くダメだった。
オイルが熱い時に少量投入すること。
ＣＵＢ90のオイル投入量０．６Ｌの２％１２ｃｃをＭＡＸ投入量とし、
その半分６ｃｃをオイル交換して少し走った後に
残り半分６ｃｃを２～３００ｋ走行後に、その後は
ギヤがおかしくなったり、又は８００ｋ以下でオイル交換。
私はマドラー用の小さめのスプーンで３杯投入しています。
Ｓ〇Ｐ オ〇ルトリートメントは保存上の注意点がある。
子供が触れない様に、
開けられない塗装缶や容易に蓋の開かない物に入れること、隠すこと。
子供でなくても、状態が水あめ状でなめたくなるからである。
車があれば、車に残り全てを入れ、使い切る方法もある。
まだ、実施例が1回なので効果はあったが、もう少し継続してみて
ここに追記したい。
あんまり乗っていなく、距離が伸びないので、しばらく待ってください。
（2）追加事項
＊ 私のＣＵＢ90のタペットクリアランス調整後の（5）を参照してください。
青缶の効果はあることを確認しました。ギヤの入り具合が渋い時に
少量1～2％添加することで、具合がよくなった。
ただし、始めから、良いエンジンオイルを使用すれば、不要と思います。
今、ＡＺの１０ｗ－４０のオイルを試しています。安いので、鉱物油に近い水素添加
精製油、鉱物油の範疇だと思います。
初期でははっきりと、安い車用１０ｗ－３０と１Ｌ７００円のＭＡ１０ｗ－４０の５０％混合に
青缶１％添加したオイルより、ＡＺは１０ｗ-４０のみで、粘度が高いのにも関わらず、
エンジンがよく回りました。値段も４Ｌ ２０００円で車のオイルを流用する必要がなくなりました。
もう少し、様子を見る必要がありますが。１０００ｋｍで交換するならば、問題ないと思います。
ドレンボルトを磁石付きで鉄粉の付着具合の確認、エンジンの内部のクラッチなどの摩耗具合、
バルブ、シリンダー、ピストンの様子を確認して、最終的結論になると思います。かなり先
ＡＺ１０ｗ－４０オイルは、やや柔らか目で３００００ｋｍ以上の走行距離のカブの
エンジンオイルとしてはコストパフォーマンスは良いと思います。
注意としては、エンジンは回せば回すほど、摩耗します。長く乗るためには、
カブ９０は７０ｋ／ｈ未満を常用する、８０ｋ／ｈ以上回さない。
３０分以上フルスロットル走行はしない。
空気、ガソリンからの細かい（不可視）ゴミ混入、エンジン内部で発生した鉄粉、
ガソリンによる希釈、などでオイル劣化し、オイル量が少なく連続フルパワーも条件次第で
オイル温度が上昇しオイル劣化します。
在庫した車用オイルは車に入れるか、バイクのチェーン清掃に使います。
（オイラーでチェーンにぶっかけて、ウエスでふき取りを繰り返しチェーンの汚れを取り、
ＡＺのチェーンオイルをチェーンに添加します。）
（３）追加事項
ＡＺのオイル１時間運転して、温度が上がるとギヤの操作の具合が悪くなった。
ただし、オイル温度が下がると持ち直すが、やはり、安いオイルのため欠点がある。
１００℃の粘度が１０を下回るのだろう。温度が高くなると粘度が高くなる
（温度が高くなると高分子の腕を伸ばして粘度が上がる粘度向上剤の添加が少ないのでは）
よって、高粘度２０ｗ５０とかのオイルを入れるか、青缶を入れるかの対策が必要。
青缶を１％入れて様子を見ることとした。これは私のカブ９０での現象で全てのバイクで
同じようになるのかは、わかりません。
（4）追加事項
私のＣＵＢ９０は古いので、ギア辺りの摩耗が原因の可能性があり、ＡＺオイルは
悪くはないことも考えられるが、とりあえず、ＳＴＰを１％入れて、粘度を上げたら、
不具合現象は無くなった。
しかし、オイルを一旦入れ替えて、様子を確認した。
２００ｋしか走っていないので、鉄粉はほとんどなし、オイルの色とか粘りは、あまり変わらない。
次にＡＺ１０ｗ４０ ３００ｍｌ + ２０ｗ５０ ＰＥＲＴＡＭＩＡ ３００ｍｌ を投入。
回転がかなり鈍いがエンジンが保護されている感じはする。
しかし、気温２０度以上なのにキックの抵抗がかなり強い、（故障と思うくらい）ので
１００ｋでオイルを入れ替えた。
ａＺ１０ｗ３０（１０ｗ４０でなく）５５０ｍｌ + ２０ｗ５０ ＰＥＲＴＡＭＩＮＡ ５０ｍｌ + ＡＺのモリブデンオイル２ｃｃ
よく混ぜて投入、モリブデンオイルは気持ち入れてみたかったから。
ＡＺのオイルを買ったときに入っていた広告を見ると極圧剤の宣伝が目を引く。ＡＺおいるは
オイル膜でなく、極圧剤で、エンジン保護をしているのではないかと思った。ゆえに、
エンジンが高温になると、粘度が低下して、ギヤチェンジ機構の潤滑している隙間が、狭くなり、
正常動作に異常をきたしたのかもしれない。古いバイクの設計はオイルの膜厚で保護する。
最近の内部のクリアランスが狭い省エネ型エンジンは極圧剤で保護しているような気がする。
その場合の欠点は、クリアランスが常に一定であり、金属部品同士の接触の勢いが、想定以内
ならば、極圧剤保護されるが、オイル中の極圧剤の濃度低下や、
エンジンのアクセルを頻繁に変動させるＭＴのような急激な、加速や、減速は問題かもしれない。
省エネ型車用の０ｗ２０とかのオイルはやはり省エネ型のオイルが１０万ｋｍ位まで必要かもしれない。
今回は、今後省エネ型エンジンばかりになった場合、オイルをどうすればよいか考える材料である。
ＡＺ１０ｗ３０ ５５０ｍｌ + ２０ｗ５０ ＰＥＲＴＡＭＩＮＡ ５０ｍｌ + ＡＺのモリブデンオイル２ｃｃ
の結果は、ギヤの具合は問題なく、回転もそこそこだった、
しかし、体感で客観性に欠けるが、最初のＡＺ１０ｗ４０と３回目１０ｗ３０の多いオイルで走行後、
２回、手がしびれた、加速度計で測定しないと何とも言えないが、ＡＺオイルを使うと、
エンジンが細かく振動していた可能性があり、バイクはエンジンの振動が運転手に伝わりやすく、
車はエンジンがマウントの上にあるので微振動はわからないかもしれない。
（５）追加事項
ＡＺオイルで振動が多いと思ったが、もしかすると、微妙な何かで、
エンジンの燃焼に影響を与えるところが無いか検討した。
最近タペット調整していないので、調整不良がＡＺオイルで顕著化した可能性もある。
ので、タペット調整とクラッチ調整をすることとした。
タペット調整方法
（カスタムのため）Ｔマークのぞき窓と、フライホイール回すための、横の２つの蓋をコインドライバで外す。
固い時はＷＤ４０を吹き付ける。
レッグシールドとエアーフィルターボックスを外し、キャブのドレンを緩めてガソリンを落とし、
上のタペット調整に邪魔にならないように９０度横に向ける。
タペットカバーを上下ともＭ１７で外す、私のは下が取れなく、急いでＨＣで３００ｍｍのパイプレンチを
購入し、それを使用して、どうにか取れた。（下側は焼き付き防止のカッパーコンパウンド塗布する。）
台の上にセンタースタンドをかけて、前輪を持ち上げ
クランクを反時計回りのぞき窓の矢印方向回す。吸気側のバルブを押し込んだ後のＴマークで止め固定する。
ここが上死点、Ｔマークはもう一つあるので注意。
タペットのナットを緩め、タペット調節ねじを緩めて、０．０５ｍｍのシックネスゲージを
挟み込み、タペット調節ねじを指で一杯まで締めて（タペット調節用ドライバーで締めたら締めすぎて
程度の感覚が判らない。）ナットも手で締め、タペット調節用ドライバーで動かないように、
固定してＭ９のメガネレンチで締めるトルク不明だが、レンチの根元のほうを手で持ち
締めすぎないように締めること。
調整したら、再びクランクを回してＴマークに合わせ、タペットを持ち上下にゆすりかすかに動くこと、
０．０４ｍｍのシックスネスゲージがタペットとバルブの隙間に入ることを確認する。
上のタペットにオイルをぶっかけて蓋を締める。
注意：はゴミを入れると、エンジン壊れますので、タペット調整の工具や手はきれいにして、
砂ほこりがついたら必ずきれいにしてから使うこと。下側をやるときシックスネスゲージを落とす。
プラグを緩めたら、締め付けること。
ガソリンオフでスイッチｏｆｆにてキックをして、大きな異音がないこと、排気のポコポコ音は正常、
結果、エンジンをかけると、排気音がブブと、少し大きな音になり、少し良くなった。
カブのクラッチ調整
現在の調節－ねじ位置をマジックでマークする。
クラッチ調整の止めているネットを緩める。
調整ねじを右（時計方向）に１回転させる。
ゆっくり左（反時計方向）に回して少し硬くなったところで止める。
そこから、右（時計方向）に１／８～１／４回転戻して、
固定ナットを調節ねじが動かないようにしてから締める。
クラッチ動作を確認して、良好ならＯＫ
ａｚオイルの今までのまとめ
前の実験より、ＡＺ１０ｗ４０はオイルが温まると、クラッチ操作がスムーズでなくなり、微振動が増えた。
ＳＴＰを入れるとクラッチは良くなったが、微振動は残った。粘度の大きいほかのオイルを
５０㏄位添加したぐらいでは変わらない、５０％なら、まったりして、普通のオイルのようになる。
ＡＺ１０ｗ３０もおんなじ感じ、、鉄粉は少な目。
タペット調整とクラッチ調整をして、再度ＡＺオイルの確認をすることにする。
ＵＴＣ１０ｗ４０ 300ｍｌ + コメリ１０ｗ４０ 150ｍｌ + ＡＺ１０ｗ４０ 150ｍｌ ；問題ないＯＫ
これはＡＺオイルを添加材として使うことを想定。エンジンは良く回る。
（６）追加事項ＡＺとＲＰの初期の比較
ＡＺ１０ｗ４０ ０．６Ｌ + ＳＴＰ２０ｃｃ
エンジンは良く回るが、高回転（３速７０ｋ以上）を３０分以上回すと、
ギヤのチェンジがうまくいかなくなる。粘度が低下すると、ギヤのシフト異常に
ギヤの不具合が無ければ安くて良いのにと残念である。
ＡＺのオイルの焼けたにおいは鉱物油の焼けたにおい。
ここで、高級オイルのロイヤルパープル（ＲＰ）５ｗ－３０を試してみた。
オイルの色は濃い紫色、離れてみると真っ黒である。
焼けたにおいはポリプロピレン（プラスチック）の焼けたにおい。
油温度が高くなるとやや回るようになるが、ＡＺのように回転は上がらない。
走った時の感じが良くない。
（７）追加事項ロイヤルパープルは３００ｋ後良い
ＲＰは初期は温まらないと、粘度が高い感じで温まると１０ｗ４０位の鉱物油の感じ。
しかし、使用2００ｋ位から、エンジン起動後から、ややエンジンが回るようになった。
排気ガスの匂いもオイルの焼けたにおいに変わった。
３００ｋから、エンジンがスムーズに回り、ＡＺより、回転上昇が早い。
たかが85ｃｃの加速差を体感できるのである。びっくりである。
オイルの温度が上がっても、ギヤの感じは良い。
高いだけのことはあると感じた。ただ、いい感じになるのは３００ｋ走った後ということになる。
修正 ロイヤルパープルは素晴らしいと思ったのだが、更に使うと。
400ｋ走行後振動増加、
エンジンは良く回るが、ＡＺの10ｗ40のようなに、手がしびれるくらいの振動でどうも駄目である。
結論ＲＰ（車用）はカブには向かない。
追加８
廃油は常温でドロドロ、ぶつぶつでした。温度が上がると粘度が下がる不思議なオイルです。
カブのオイルでよかったのは
モチュール 高価
鉱物油+添加材ゾイル5％（30ｃｃ）
ホンダＳ－９（ＭＢ）クラッチが滑る可能性あり、
今後はＳ－９のＭＡオイル割りの検討か、
鉱物油+添加材ゾイル5％（30ｃｃ）の鉱物油の変更とゾイル添加量削減。
５００ｋで交換するなら、
高級オイルはおんぼろカブには合わないと思う。
9有機モリブデン添加
ゾイルは高価なので有機モリブデンの添加を試してみた。
具体的に車のオイル5ｗ-40半分、バイク用オイル10ｗ-40半分に
＊＊＊＊21耳かき２杯（約１ｃｃ）、Ｓ*Ｐ青缶6ｃｃを混合、計約６００ｃｃ
車用オイルにはモリブデンが少量入っていると思うがそれを微量増加させる。
ｓ＊ｐは成分のほとんどが増粘剤なのだが、酸化防止剤が微量入っているので入れてみた。
酸化防止剤と有機モリブデンは相性が良いので相乗効果を狙う。
酸化防止剤の多く入っているバルボリン20ｗ50の安いオイルでもよさそうなので、
次回はそれを試したい。
尚、添加材はスラッジになりやすいので、カブのクラッチにある遠心フィルターの清掃を
５０００ｋ位でする必要があるかもしれない。
現在３００ｋ走行したが、良く回るように思える。カブはパワーが無いので
クラッチが滑りにくいと思う。
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今後ともよろしくご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます
URL:
https://www.88kopi.com/product/product-8582.html
■取扱ブランド ルイ.ヴィトン、シャネル、クリスチャン ディオール、グッチ、コーチ、ROEXL 、S品、A品、超A品
■主要取扱商品 バッグ、財布、腕時計、靴、服、ベルト、ネクタイ、ライタ！
お取り引きを開始させていただきたく思います。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
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by MarquisShuse (2019-09-26 06:51)